Dec 02,2025
0
Ա հենակետային անջատիչ աշխատում է սեղմակային մեխանիզմի միջոցով, որը թեքվում է առաջ ու հետ, որպեսզի կամ լրակազմի, կամ ընդհատի էլեկտրական շղթան: Ընդհանուր առմամբ կան երեք հիմնական տեսակ. SPST-ն նշանակում է մեկ բևեռ, մեկ ճոպան (Single Pole Single Throw), SPDT-ն նշանակում է մեկ բևեռ, երկու ճոպան (Single Pole Double Throw), իսկ DPDT-ն՝ երկու բևեռ, երկու ճոպան (Double Pole Double Throw): Եկեք սկսենք SPST միացույցներից: Այս միացույցները միաժամանակ սպասարկում են միայն մեկ շղթա, ուստի հիանալի են պարզ աշխատանքների համար, երբ պետք է միայն մի բան միացնել կամ անջատել, օրինակ՝ ձեր մեքենայի լրացուցիչ լույսեր: Անցնելով SPDT միացույցներին՝ այս փոքրիկ սարքերը ստանում են սնուցում մեկ աղբյուրից և այն ուղարկում երկու ճանապարհներից մեկով: Սա դրանք դարձնում է իդեալական այն դեպքերում, երբ ցանկանում եք ընտրել տարբեր ֆունկցիաների միջև, օրինակ՝ սովորական լուսարձակների և մառախուղի լամպերի միջև անցում կատարել: Վերջապես, DPDT միացույցները միաժամանակ կառավարում են ոչ թե մեկ, այլ երկու առանձին շղթաներ: Միացույցի յուրաքանչյուր մասն անկախ կերպով կարող է տեղափոխվել երկու դիրքերի միջև, ինչը հարմար է ավելի բարդ տեղադրումների համար, ինչպիսիք են երկու օդափոխիչների միաժամանակյա աշխատանքը կամ շարժիչի պտտման ուղղության փոփոխումը:
Կոճակի վրա եղած տերմինալների քանակը մեզ շատ բան է ասում նրա բարդության և կատարելի գործառույթների մասին: Երեք պտուտակով կոճակների մեծ մասը վերաբերում է SPST կատեգորիային, ինչը հիմնականում նշանակում է, որ դրանք ունեն մեկ մուտքային սնուցման գիծ և երկու ելքային գծեր՝ ցանկացած սարքի համար, որը կարիք ունի էլեկտրամատակարարման: Չորս պտուտակով կառույցների դեպքում սովորաբար օգտագործվում են DPST կոճակներ, որոնք թույլ են տալիս էլեկտրիկներին միաժամանակ կառավարել երկու առանձին շղթաներ, ինչը շատ հարմար է շատ արդյունաբերական կայաններում: Հինգ տերմինալով կոճակները շատ տարածված են այն լուսավորվող ռոքերների համար, որոնք ժողովուրդն այնքան է սիրում ժամանակակից տեղադրումներում, քանի որ նրանք ԼՈՒՅՍԵՐԻ և հողանկային միացումների համար ավելորդ տեղեր են պահանջում: Չնայած ավելի շատ տերմինալներ ունենալը մեծացնում է միացման գործընթացի բարդությունը, սակայն հնարավորություն է տալիս ավելացնել հետաքրքիր ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են ցուցիչ լամպերը, որոնք ցույց են տալիս համակարգի վիճակը, կամ անմիջապես ինտեգրվել տախտակի ցուցադրման մեջ: Տերմինալները ճիշտ համապատասխանեցնելը նույնքան կարևոր է, քանի որ նույնիսկ փոքր անհամապատասխանությունները կարող են հետագայում հանգեցնել տարբեր խնդիրների՝ սկսած լույսի մարմարոցումից մինչև ամբողջությամբ շղթայի ձախողում:
Ճիշտ ռոքեր անջատիչի ընտրությունը հիմնականում կախված է նրանից, թե ինչ պետք է անի այն և որքան հոսանք պետք է կարողանա կրել: Պարզ անջատման/միացման դեպքերում լավ աշխատում է SPST անջատիչը, օրինակ՝ լույսի բարի կառավարումը: Եթե անհրաժեշտ է անցում կատարել տարբեր սարքերի կամ կարգավորումների միջև, ապա SPDT-ն ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս: Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է միաժամանակ կառավարել երկու շղթաներ, օրինակ՝ վինչերի կառավարում կամ շարժիչների հակառակ ուղղությամբ աշխատանք, DPDT-ն հիմնականում անհրաժեշտ է: Հիշելու մի բան՝ երբեք մի խնայեք էլեկտրական հարմարվածության ցուցանիշների վրա: Համոզվեք, որ անջատիչը հարմարված է ավելի բարձր հոսանքի, քան համակարգը փաստացի օգտագործում է, հատկապես կարևոր է շարժիչների համար, որոնք միացման պահին կարող են ստեղծել հոսանքի սրունք: Այդ սրունքները առաջանում են, քանի որ շարժիչները միացման պահին առաջացնում են այն, ինչ կոչվում է մուտքային հոսանք:
Ընտրելիս ռոքերային անջատիչներ, դրանք պետք է կարողանան դիմակայել այն լարմանը և հոսանքի մակարդակներին, որոնք համակարգը կառաջարկի: Մեքենաների և բեռնատարների համար սովորաբար դիտարկվում է մոտ 12 վոլտ հաստատուն հոսանքի համակարգ: Տնային էլեկտրական ցանցը սովորաբար աշխատում է 120 վոլտ փոփոխական հոսանքի վրա: Շատ ստանդարտ անջատիչներ կարող են դիմակայել 10-ից մինչև 20 ամպեր հոսանքի, սակայն ավելի մեծ էլեկտրական պահանջների համար կան ավելի ծանրաբեռնված մոդելներ: Особое внимание следует уделить индуктивным нагрузкам, таким как электродвигатели или соленоидные клапаны, поскольку эти устройства потребляют дополнительный ток при первоначальном запуске. Из-за этого эффекта скачка обычно целесообразно снизить ожидаемую нагрузочную способность примерно на одну вторую — две трети при работе с такими компонентами. Хорошее практическое правило — всегда выбирать переключатель с номинальными характеристиками выше требуемых для реального применения, предпочтительно примерно на 25 процентов больше необходимого. Правильный выбор помогает избежать таких проблем, как перегрев переключателей или преждевременный выход из строя под нагрузкой.
Աշխատանքի ընթացքում 12 վոլտանոց ավտոմեքենայի էլեկտրական համակարգերի հետ, ռոքեր սեղմակների մեծամասնությունը հետևում է ստանդարտ սարքավորման կանոններին: Պարզ մեկ բևեռային մեկ նետվածքային սեղմակների համար հիմնականում պետք է երեք կետ՝ հոսանքի մուտք ապահովագրությունից միջոցով, միացում դեպի այն սարքը, որը պետք է ստանա հոսանք, և լավ հողանկալման կետ: Բարդանում է իրավիճակը, երբ գործ ունենք լուսավորվող սեղմակների հետ, քանի որ դրանք պետք է լրացուցիչ միացումներ ունենան այդ փոքրիկ ցուցիչ լամպերը հոսանքավորելու և հողանկալելու համար: Սովորաբար էլեկտրականությունը հոսում է մատակարարից անվտանգության ապահովագրությամբ դեպի սեղմակի մեկ կողմը, ապա անցնում է դեպի մյուս կողմը՝ սնուցելու միացված սարքը կամ մասը: Շատ կարևոր է ճիշտ հողանկալում ապահովել, քանի որ դա փակում է շղթան՝ ոչ միայն հիմնական սարքի, այլ նաև ապահովում է ցուցիչ լամպերի ճիշտ աշխատանքը: Չնայած շատ մեխանիկներ օգտագործում են ինքնարվեստի մարմինը որպես հողանկալ, առանձին հողանկալման սարքավորումն ավելի լավ է աշխատում, հատկապես եթե այն մետաղական մասերը, որտեղ սարքերն են տեղադրված, ներկված են կամ ժամանակի ընթացքում կոռոզիայի նշաններ են ցուցադրում:
Յուրաքանչյուր տերմինալ ունի իր հստակ նշանակությունը: Հիմնական սնուցման մուտքը, որը սովորաբար նշված է որպես PWR կամ +12V, պետք է միացվի այն սնուցման աղբյուրին, որն ունի ֆյուզ: Այնուհետև կա բեռի ելքային տերմինալը, որը հաճախ նշված է որպես ACC կամ OUT, և այն էլեկտրականություն է տրամադրում այն սարքին, որը միացվում է միացուցիչի միջոցով: Երբ գործ ունենք լույսեր ունեցող միացուցիչների հետ, LED-ի զերծման տերմինալը փակում է ցուցիչ լամպի շղթան: Որոշ մոդելներ նաև ունեն լրացուցիչ տերմինալ՝ տախտակի լույսերի համար: Այն միացվում է մեքենայի ներքին լույսերին՝ ապահովելով լուսավորության հավասար ինտենսիվություն: Կարևոր է ճիշտ կատարել այս միացումները, քանի որ դրանց շփոթելը կարող է հանգեցնել շատ խնդիրների՝ սկսած հակադարձ բևեռացումից մինչև շղթայի խափանում կամ նույնիսկ այնպիսի մասերի այրում, որոնք պետք է փոխարինվեն:
Տերմինալների վրա ստանդարտ նշումներ տեղադրելը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ աշխատել տարբեր բրենդերի և սարքավորումների կազմում: PWR պիտակը, որպես կանոն, նշանակում է 12 վոլտի մուտքի տեղը, ACC-ն ցույց է տալիս այն կետը, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում տրվում է սնուցում ավելցուկներին, իսկ GND-ն այն կետն է, որտեղ ամեն ինչ միացվում է գետնին: Շատերը հետևում են այս ստանդարտ պիտակներին, սակայն կան նաև բացառություններ: Որոշ ընկերություններ երբեմն իրենց սեփական ձևով են անում: Եթե նշումները անհասկանելի են կամ պարզապես իմաստ չունեն, վերցրեք մուլտիմետրը և ստուգեք, թե յուրաքանչյուր տերմինալը իրականում ինչ է անում՝ միացնելուց առաջ: Այս լրացուցիչ քայլը կարող է ապահովել խնդիրներից խուսափելը ապագայում և կանխել սխալ տեղերում սխալ միացումներից առաջացած վնասվածքները:
Նախ և առաջ՝ պետք է հասկանալ, թե ինչ է կապված տերմինալներին: Սովորաբար միջին շտեմը օգտագործվում է սնուցման մուտքի համար, իսկ կողային շտեմերից մեկը միացվում է այն սարքին, որը պետք է ստանա էլեկտրաէներգիա, իսկ մյուս կողային շտեմը միացվում է զրոյականին (հողանցմանը): Միացրեք 12 վոլտանոց սնուցման աղբյուր հանգույցով պաշտպանված ֆյուզով այդ կենտրոնական տերմինալին: Ամենաշատ դեպքերում 16 գեյջ լարը բավարար է, եթե հոսանքի սպառումը գերազանցում չի 10 ամպերը: Կցեք լարը արտաքին տերմինալներից մեկից դեպի այն սարքը, որը պետք է ստանա էլեկտրաէներգիա: Հողանցման միացումն էլ կարևոր է. գտեք մեքենայի շրջանակի կամ շարժիչի բլոկի մաքուր մետաղական մակերես և ամուր կապեք այն: Մի ենթադրեք, որ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է: Մինչև անջատիչը միացնելը՝ վստահեցրեք, որ ձեր հուսալի մուլտիմետրով ստուգել եք շղթայի անընդհատությունը և դրականի ու բացասականի ճիշտ միացումը: Վստահեք, ոչ ոք չի ցանկանա կարճ միացումը հետագայում վերացնել:
Լուսավորվող հինգ շտկերակի միացույցները միավորում են միաժամանակ և՛ միացման-անջատման գործողությունը, և՛ լույսի ֆունկցիան: Ուղղակի միացման համար նախ միացրեք հիմնական սնուցման գիծը միացույցին նշված PWR տերմինալին, ապա շղթայի մյուս կողմը միացրեք այն սարքին, որը սնուցման կարիք ունի: Լույսերը կարգավորելիս LED+ միացումը միացրեք 12 վոլտանոց սնուցման աղբյուրին, որն անջատվում է և միացվում է ինքնին պարագայի հետ միասին: Շատերին ամենահեշտը թվում է օգտագործել նույն սնուցման գիծը, որն իրենց սարքավորումները սնուցում է: Բացասական կողմը պետք է միացվի շասիի մեկ այլ լավ հողանցման կետի: Մի փորձեք հողանցումը կատարել ինքնին միացույցի կազմի միջոցով, քանի որ գործարանային ներկման կամ ժանգի շերտի առկայությունը կարող է խանգարել միացմանը: Բոլորս էլ տեսել ենք այդ անnoying մարչող լույսերը, երբ հողանցումը ճիշտ չէ, ուստի ավելի լավ է ապահով լինել:
Բատարեանից ոչ ավելի, քան 18 դյույմ հեռավորության վրա ֆյուզ տեղադրելը պաշտպանության կարևոր միջոց է վտանգավոր կարճ միացումներից: Ֆյուզի չափսը ընտրելիս պետք է մի փոքր ավելին վերցնել, քան ավտոմեքենայի պարագան առավելագույն հզորության դեպքում պահանջում է: Լավ կանոնի օրինակ. եթե ինչ-որ բան օգտագործում է մոտ 10 ամպեր, 15 ամպերանոց ֆյուզը լավ կաշխատի: Գործում է նաև սնման սալիկի հաստությունը: 10 ամպերից ցածր բեռի համար 16 գեյջի սալիկը լավ է աշխատում: Անցեք 14 գեյջին՝ 15 ամպերի դեպքում, իսկ 20 ամպերի դեպքում՝ 12 գեյջի: Այն մարդիկ, ովքեր գրել են 2024 թ.-ի Ավտոմեքենաների Էլեկտրական Ստանդարտները, բավականին շատ խնդիրներ են տեսել, և նրանք ցանկացած հնչելի անձին կասեն, որ չափազանց բարակ սալիկներ օգտագործելը շատ բարձր է դասակարգված պատճառների ցանկում, որի հետևանքով ավտոմեքենայից հետո էլեկտրական համակարգերը հաճախ ձախողվում են:
Միշտ սկսեք էլեկտրական համակարգերի հետ աշխատելուց առաջ բացասական բատարեայի տերմինալը անջատելով: Այս պարզ քայլը կարող է կանխել անճոռնի կարճ միացումներ և կրճատել հրդեհի առաջացման հավանականությունը: Բաց կապերը փաթաթեք էլեկտրական ժապավենով, իսկ սալիկները ամրացրեք խոշորներով՝ դրանք պահելով տաք տեղերից, շարժվող սարքավորումներից և սուր առարկաներից հեռու: Վերցրեք մուլտիմետր և ստուգեք յուրաքանչյուր կապ՝ համոզվելու համար, որ ամեն ինչ ճիշտ է աշխատում և մեկուսացումը չի խախտվել: Եվ հիշեք՝ ինչ որ յուրաքանչյուր փորձառու էլեկտրիկ գիտի. երբեք ենթադրեք, որ հոսանքը անջատված է: Նախքան ձեռքով աշխատելը, միշտ երկու անգամ ստուգեք ձեր ստուգիչով, որ ոչինչ ակտիվ չի:
DPDT ռոքերային սպինները կառավարում են մի քանի անջատիչ դիրքերում եղած երկու տարբեր շղթաներ: Այս անջատիչները սովորաբար ունեն ընդհանուր առմամբ վեց զինակալ՝ երկուսը մուտքի և չորսը՝ ելքի միացումների համար, ինչը դրանք դարձնում է հիանալի ընտրություն օրինակ՝ հողմակների արագությունները կառավարելու, շարժիչի բևեռայնության ուղղությունները փոխելու կամ ամբողջովին առանձին համակարգերի միջև անցնելու համար: Երբ խոսում ենք կոնֆիգուրացիաների մասին, կա on-off-on կառուցվածքը, որն ընտրողներին թույլ է տալիս երկու աշխատանքային ռեժիմների միջև անցնել՝ դրանց միջև անջատված դիրք ունենալով: Հետո կա on-on-off տարբերակը, որն ամբողջովին անջատվելուց առաջ պահում է հոսանքի անցումը երկու շղթաներով: Բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատում են սարքավորումներով, որոնց անհրաժեշտ է ուղղության փոփոխություն կամ փուլ առ փուլ գործողությունների հաջորդականություն, այս անջատիչները իրական արժեք են ներկայացնում: Փոխադրենք հիդրավլիկ պոմպերի համակարգերի մասին, որտեղ ճնշումը տարբեր կետերում պետք է կարգավորվի, կամ ուինչների մեխանիզմների մասին, որոնց անհրաժեշտ է սեղմման ընթացքում հսկողություն: DPDT ռոքերային սպիններին տրված ճկունությունը այս բոլոր բարդ խնդիրները ամենօրյա հիմքով շատ ավելի հեշտ է դարձնում կառավարել:
Ստանդարտ DPDT սխեմաները, որպես կանոն, վեց տերմինալ ունեն, սակայն կան նաև 5 և 7 պինանոց տարբերակներ, որոնք ունեն լրացուցիչ հնարավորություններ: Հինգ պինանոց մոդելներն սովորաբար միաժամանակ կատարում են անջատման գործառույթներ և ներդրված լուսավորություն՝ մեկ փոքր փաթեթի մեջ: Դրանք հիանալի աշխատում են տախտակին տեղադրված կառավարիչների համար, որտեղ մարդիկ պետք է անմիջապես տեսնեն, թե արդյոք մի բան աշխատում է, թե ոչ: Յոթ պինանոց տարբերակները հնարավորություն են տալիս LED-ի առանձին սնուցման մարտկոցներ և երբեմն նույնիսկ երկու առանձին հողանկալման կետեր: Սա դրանք ավելի հուսալի է դարձնում այն տեղերում, ինչպիսիք են շարժիչները կամ սարքավորումները, որտեղ անընդհատ թրթռում է: Այն կիրառությունների համար, որոնք պահանջում են երկու ուղղությամբ կառավարում՝ ինչպես օրինակ էլեկտրական պատուհաններ կամ հետընթաց փոխանցման շարժիչներ, այս սխեմաները հատկապես լավ են աշխատում: Շղթաները ճշգրիտ կառավարելու հնարավորությունը՝ զուգակցված հստակ տեսողական ցուցիչների հետ, թույլ է տալիս օպերատորներին հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, առանց ենթադրությունների, ինչը անշուշտ բարելավում է անվտանգությունը արտադրամասում կամ ավտոտնակում:
Չաշխատող LED-ների մեծամասնությունը կապված է զիջման խնդիրների հետ, որն այդպիսի խնդիրներ առաջանալու դեպքում երկու երրորդ դեպքում տեղի է ունենում: Ստուգելու համար վերցրեք մուլտիմետր և ստուգեք անընդհատությունը LED-ի զիջման և շասսիի միջև: Ճիշտ աշխատանքի համար ցուցմունքը պետք է մնա 1 օհմից ցածր: Համոզվեք նաև, որ իրականում լիցք է հասնում LED-ին, քանի որ որոշ մոդելների համար լուսավորության համար անհրաժեշտ է իրենց սեփական նվիրված 12 վոլտային սնուցում: Երբ բոլոր միացումները թվում են ճիշտ, բայց ոչինչ չի լուսավորվում, փորձեք 9 վոլտային մարտկոցը միացնել հոսանքի սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով շղթային: Այս պարզ փորձարկումը կօգնի պարզել՝ արդյոք խնդիրը վատ միացուցչում է, թե համակարգի որևէ տեղ տարբերակման խնդիր կա:
Երբ անջատիչները չափից շատ տաքանում են, հաճախ դրսևորվում են գույնի փոփոխություն, իրական ձուլում կամ պարզապես կարճ ընդհատվում է աշխատանքը: Սա տեղի է ունենում հիմնականում երեք պատճառով: Նախ, երբ հոսանքը, որն անցնում է անջատիչով, գերազանցում է այն արժեքը, որի համար այն նախատեսված էր, հատկապես այնպիսի սարքերի դեպքում, ինչպիսիք են շարժիչները կամ տրանսֆորմատորները, որոնք միացման պահին օգտագործում են լրացուցիչ հզորություն: Երկրորդ խնդիրը առաջանում է այն դեպքում, երբ տերմինալները ճիշտ չեն ամրացված կամ ժամանակի ընթացքում կորոզիա է առաջացել: Այս վատ միացումները ստեղծում են ավելի մեծ դիմադրություն, որն ըստ ֆիզիկայի հին ձևակերպման՝ P = I²R, վերածվում է ջերմության: Երրորդ խնդիրը նեղ լարերի օգտագործումն է: Բարակ լարերը չեն կարողանում կրել ծանր բեռներ և իրենք շատ տաքանում են, ինչն էլ ջերմությունը փոխանցում է անջատիչին: Եթե այս խնդիրներից որևէ մեկը հայտնաբերվի, անմիջապես անջատեք լարումը: Ստուգեք, որ անջատիչն ունի ճիշտ հզորությունը, համոզվեք, որ բոլոր միացման կետերը լավ են ամրացված և կորոզիայից մաքուր են, և համոզվեք, որ լարի հաստությունը համապատասխանում է բեռին: Ցանկացած, ով աշխատում է 15 Ա-ից ավել հոսանք ունեցող շղթաների հետ, պետք է լուրջ մտածի ռելեի տեղադրման մասին անջատիչի և բեռի միջև՝ անջատիչի մասերին վնաս հասցնող չափից շատ հոսանքը կանխելու համար:
Ռոքերային սեղմակը սեղմակի տեսակ է, որն օգտագործում է զսպանակավոր մեխանիզմ՝ հակվելու առջև և հետ, ինչը փակում կամ բացում է էլեկտրական շղթան
Տարածված տեսակներն են SPST (մեկ բևեռ, մեկ ճոպան), SPDT (մեկ բևեռ, երկու ճոպան) և DPDT (երկու բևեռ, երկու ճոպան)
Միջին ապինը միացրեք սնուցման աղբյուրին՝ ֆյուզով պաշտպանված, կողային ապիններից մեկը՝ սարքին, որն անհրաժեշտ է սնուցման, մյուս կողային ապինը՝ հողանցման
LED-ների խափանումները հաճախ կապված են հողանցման խնդիրների կամ ցուցիչին հասնող անբավարար սնուցման հետ
Համոզվեք, որ սեղմակի անվանականը համապատասխանում է բեռի պահանջներին, ամրացրեք տերմինալները ճիշտ և օգտագործեք բավարար հաստության սալիկներ
EN